Accoudés au comptoir du „Parker Barrow’s“, deux jeunes Texans partagent une bière à la mousse généreuse. Leur regard est attiré par trois beautés hispaniques perchées sur des talons hauts, robe à fleurs et téléphone vissé à l’oreille. Contre un mur tapissé de cadres à la gloire du „Lone Star State“, un vieux juke boxe fatigué crache les paroles de „Like a Rolling Stones“. Lesquelles peinent à se frayer un chemin dans le brouhaha ambiant. Il est à peine 18 h dans le quartier de „Bishop Arts District“, mais c’est déjà l’effervescence des grands soirs. De l’autre côté de la rue, une fresque géante de Lee Harvey Oswald semble veiller sur les lieux. On peut y lire une citation de JFK „Forgive your enemies, but never forget their names“. Icônes de la pop culture locale, Oswald et JFK se retrouvent un peu partout à jamais associés par un funeste destin: sur des t-shirts, des mugs ou des stickers, comme chez ce disquaire situé à deux pas du Paradiso, un restaurant italien renommé qui attire bobos branchés et artistes de tous poils. 

Et c’est précisément ici que Liliana, notre guide, nous a donné rendez-vous. Cette dynamique jeune femme a sillonné l’Europe avant de se poser à Dallas et de fonder une famille. Liliana nous emmène au cœur du centre historique de la ville, où s’étend la Place des Pionniers. Celle-ci nous rappelle, par son imposante sculpture représentant un troupeau de bétail mené par des cow-boys, que la ville n’était encore qu’une vaste plaine agricole au début du 19^e siècle. D’abord imprégnée par la culture du coton, c’est ensuite aux sons des machines de forage et de pompage que la neuvième cité du pays s’est forgée son identité pour devenir le symbole national de l’industrie pétrolière. 

„Big D“ est ainsi. Belle et impétueuse. Riche et solaire. Comme une enfant gâtée qui aurait profité trop tôt d’un environnement généreux.

Mais Dallas, c’est aussi une ville aux charmes discrets pour qui prend la peine de la découvrir. A pied ou à vélo, selon ses envies et son rythme.

Le lendemain, nous prenons la route pour le quartier branché de „Deep Ellum“ où se concentrent nombre de bars, de salles de danse, de boutiques et de restaurants d’où s’échappe à toute heure du jour et de la nuit une odeur enveloppante de viande fumée comme au célèbre „Terry black’s“. Une institution à Dallas qui rappelle que le barbecue texan est connu et reconnu dans le monde entier pour sa technique de cuisson fermée. „Vous, les Européens, vous confondez la grillade et notre barbecue qui utilise une chaleur indirecte pour cuire la viande“, explique un cuistot trop heureux de partager les secrets de son métier. Pour un vrai barbecue texan, il faut compter entre 4 et 12 heures de cuisson, mais quel régal! Au menu du jour: poitrine de bœuf fumée, travers de porc, sauce au miel, ailes et cuisses de poulet dorés. Le tout agrémenté de maïs fumé badigeonné au beurre et de pommes de terre en robe de chambre.  

Un programme copieux qui nous amène tout naturellement vers une balade digestive sur „Clover Street“ et „Blues Alley“ ponctuée d’une dizaine de fresques murales teintées de bleu et qui rendent hommage aux origines musicales de la ville. La visite s’achève par une surprise concoctée par Liliana, et c’est Hector qui nous servira de chauffeur/guide en nous emmenant à la périphérie de Dallas pour un spectacle que nous ne sommes pas près d’oublier. (Voir encadré).

S’agripper à une corde comme si sa vie en dépendait. Sentir le tonnerre gronder sous son corps et entendre son cœur battre à tout rompre. Attendre … et attendre encore que la barrière s’ouvre, puis, tenir …, tenir juste une poignée de secondes, virevoltant dans les airs, le souffle court, avant de mordre la poussière sous la clameur du public. Tous ont connu cette sensation et tous en redemandent, comme si l’attraction était plus forte que la peur. Marlon, 21 ans, fait partie de ces cow-boys de rodéo. De ces casse-cous cascadeurs qui se défient chaque semaine dans des arènes noires de monde. C’est que le rodéo est à la fois un spectacle et un événement sportif où se succèdent différentes épreuves dont la plus attendue est la monte des taureaux à la puissance démoniaque. Pas étonnant donc que les places s’arrachent en quelques heures. 

Marlon a grandi dans un ranch de Fortworth. Il pratique la discipline depuis bientôt un an. „C’est dur, très dur“, dit-il en évoquant ses multiples fractures: clavicule cassée, côte fêlée, écrasement d’une vertèbre et multiples hématomes dus à sa dernière chute d’un taureau d’une demi-tonne. „J’ai failli avoir le pied écrasé sous l’un de ses sabots, j’ai eu de la chance“, grimace le Texan en relevant machinalement le rebord de son Stetson. Que l’on aime ou pas, le rodéo fait partie intégrante de la culture texane transmise de génération en génération, tel un rite initiatique inébranlable. „On a tous grandi les pieds dans le fumier et les fesses sur une selle. Ça vous prend aux tripes. C’est ainsi“, conclut le jeune homme qui se dit déjà prêt à défier un nouvel adversaire.